Northeim, 8. April 2026

Brauereiturm, das frühere östliche Eingangstor zur Stadt

Zwischen dem Solling im Westen und dem Harz im Osten erstreckt sich das Leinebergland, eine Mittelgebirgslandschaft entlang des Flusses Leine zwischen den Großstädten Göttingen und Hannover.

Die Stadt verfügt nicht nur über eine sehenswerte mittelalterliche Altstadt, sie hat bei mir auch die langgehegte Frage gelöst, wofür das KFZ-Kennzeichen „NOM“ wohl stehen mag.

Die Altstadt besteht hauptsächlich aus Fachwerkhäusern des 16. bis 18. Jahrhunderts, dazu sind große Teile der ehemaligen Stadtmauer erhalten. Auf aktuellen Karten kann man noch den typisch mittelalterlichen Grundriss der Stadt erkennen.

Nach einem großen Brand 1892 entstanden aber auch zahlreiche Steinbauten im damals üblichen Wilhelminischen Stil. Auffallend ist, dass sich nahezu alle Bauten in den historischen Kernbereichen in einem exzellenten Erhaltungszustand befinden. Das macht Northeim zu einem lohnenden Ausflugsziel.

Theater der Nacht

Hardegsen, 8. April 2026

Zufahrt zur Burg Hardegsen, der früheren Sommerresidenz der Welfen

Ich bin dabei, den Solling zu verlassen. Auf dem Weg von meinem Übernachtungsort Uslar zur nächsten Station in Northeim mache ich spontan in Hardegsen halt, das sich selbst als „Tor zum Solling“ bezeichnet.

Hardegsen liegt westlich der Leine und östlich des Sollings, direkt am südwestlichen Rand des Höhenzuges Weper. Der Ort wird von der Espolde durchflossen, in die im Stadtgebiet der Schöttelbach mündet.

Wie so viele Orte wurde Hardegsen im Mittelalter immer wieder Opfer von Brandkatastrophen. Der letzte Großbrand vom 24. Dezember 1678 gilt als das einschneidendste Ereignis. Weil der Brand zum Zeitpunkt der heiligen Messe begann, kam kein Mensch zu Schaden, doch ein Großteil des Stadtkerns fiel der Feuersbrunst zum Opfer.

Das große Geld ist hier bis heute nicht zu Hause, und so sind nicht alle Häuser im historischen Ortszentrum perfekt gepflegt bzw. renoviert. Doch dadurch kann man sich einen Eindruck verschaffen, wie es in den Dörfern und Kleinstädten der strukturschwachen Region des Sollings früher aussah. In dieser Hinsicht hat sich der Abstecher deshalb absolut gelohnt.

Burgmanshof unterhalb der Burg

Burgmanshof

Aufstieg zur Burg, leider war der Zugang verschlossen

Ev.-luth. St.-Mauritius-Kirche

Fachwerkhäuser in der Hauptstraße

Die schönste Tür des Orts

Fachwerkhäuser in der Hauptstraße

Uslar, 7. April 2026

Osterbrunnen vor dem Rathaus von Uslar

Von den Hannoverschen Klippen bin ich 25 km in östlicher Richtung an den Südrand des Sollings gefahren, dem riesigen Waldgebiet im Süden Niedersachsens, das auch ein klein wenig nach Hessen und nach Nordrhein-Westfalen hineinragt.

Der Stadtname kann historisch als „Waldstück in feuchter, sumpfiger Lage“ gedeutet werden. Die Bezeichnung passt, denn das waldreiche Gebiet wird von mehreren Wasserläufen durchflossen: Schwülme, Ahle, Martinsbach, Katzbach und Rehbach.

Dank der Lößböden ist das umliegende Becken sehr fruchtbar und hat einen hügeligen, ländlichen Charakter mit vielen Laub- und Nadelwaldflächen und Bachläufen.

Weil die Stadt im Zweiten Weltkrieg von größeren Zerstörungen verschont blieb, hat sich im Ortszentrum vielfach die historische Bebauung erhalten. Dies gilt insbesondere für den Bereich um das hübsche Fachwerkrathaus, dem Heimatmuseum und der Stadtkirche St. Johannis. Nett ist das hier.

Pfarramt

Heimatmuseum

Rathaus von Uslar

Bauerngarten vor der historischen Stadtmauer

Der Riese von Uslar

Panoramablick in den Solling bei der Anfahrt auf Uslar

Bad Karlshafen, 7. April 2026

Blick von den Klippen hinunter Richtung Würgassen. Neben der Weser die Trasse der Sollingbahn.

Dort, wo sich die Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen treffen, liegen hoch über dem Wesertal die „Hannoverschen Klippen“.

Die Weser trennt hier die Landschaft das Sollings im Norden vom südlich gelegenen Rheinhardswald.

In der vielfach flachen Landschaft Niedersachsens stellten die mehr als 80 Meter hohen Klippen eine geologische Besonderheit dar. Die Bezeichnung stammt noch aus dem 19. Jahrhundert, denn heute liegen sie ganz knapp auf Nordrhein-Westfälischem Gebiet. Doch der Name ist geblieben.

Es sind sieben Klippen im hoch aufragenden Wesersandstein, wobei die östlichste seit 2011 von der Aussichtsplattform des Weser-Skywalk gekrönt wird. Die Stahlkonstruktion schiebt sich noch ein paar Meter über die steil abfallende Felsformation in Richtung Fluss hinaus. Darunter die Weser und die Fahrtrasse der Sollingbahn. Ein wirklich sehenswerter Ort.

Lageplan der Klippen und des Weser Skywalks (Zeichnung Presse03 | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)

Infotafel am Weser Skywalk

Annäherung an den Aussichtspunkt durch den Wald

Blick Richtung Würgassen mit dem ehem. Kernkrafwerk Würgassen am Horizont

Blick Richtung Bad Karlshafen

Panoramablick am Weser Skaywalk

Brakel, 6. April 2026

Marktplatz von Brakel mit dem historischen Rathaus und davor die Rolandsäule. Das weiße Gebäude links daneben ist die Alte Waage von 1350.

Auf halber Strecke zwischen Schwalenberg in Ostwestfalen und dem Dreiländereck von NRW, Niedersachsen und Hessen bei Bad Karlshafen mache ich in Brakel Station. 

Die Stadt gehörte im 14. Jahrhundert zur Hanse und war zu dieser Zeit gleichrangig mit Paderborn, Borgentreich und Warburg, was sich in einem eigenen Gerichts- und Marktrecht widerspiegelte. Bedeutende Handelswege kreuzten sich hier.

Aus dieser Zeit hat sich noch die Alte Waage am Marktplatz von 1350 erhalten. Daneben befindet sich das historische Rathaus mit Rolandsäule und dahinter die katholische Pfarrkirche St. Michael.

Mehrere Klöster prägten bis in die Neuzeit das Stadtbild von Brakel, darunter ein Kapuzinerkloster, ein Benediktinerinnenkloster und das Kloster Mariae Opferungstal. Wirkt auf mich alles ein wenig verschlafen hier, insbesondere an diesem frühen Ostermontag, aber durchaus ansehnlich.

Anfahrt auf Brakel